对我而言，斯里兰卡最初并非一个清晰的地理实体，而是来自我家乡福建泉州的一段历史轶事。故事的主角，是15世纪奉锡兰国王之命来华朝贡的锡兰王子，他因故国发生政变无法归去，最终选择隐居泉州，在此开枝散叶，留下“世”姓一脉……这段尘封的往事，直到1996年世家坑墓葬群在泉州被发现，才重新浮出水面。
因为这份跨越时空的奇妙联系，当我真正踏上斯里兰卡的土地时，心中多了一份微妙的共鸣与期待。然而，历史回音终究和现实图景存在断裂。2022年，斯里兰卡国家破产的消息震惊世界……当我亲临此地，眼前的景象比想象中更为困顿与凋蔽。但恰恰是在物质的贫瘠之下，我却感知到这个国度有一种根植于悠久信仰、复杂历史和独特文化中的精神厚度。
在佛教石窟看见印度教神祇
尼甘布，一座位于机场旁的渔港小城，到处是葡萄牙殖民时期留下的痕迹，天主教堂星罗棋布。在一个繁忙的出海口旁，我看到当地渔民在劳作间隙所倚靠的河畔，竟矗立着一座供奉圣母与圣子的神龛。我意识到，葡萄牙人带来的圣母玛利亚，早已超越原始宗教形象，成为本地渔民虔诚供奉的专属“海洋保护神”。
行程的第一站，是丹布勒石窟。如果说尼甘布的教堂和圣像是殖民时代刻下的印记，那么丹布勒则是僧伽罗文明内生力量和包容精神的体现。尽管没有中国四大石窟的雄伟震撼，但却让人真切感受到“历史是流动的”。作为联合国认定的世界文化遗产，这里并非一个仅供观瞻的景区，而是一个依然“活着”的信仰与教学空间。许多教师带着学生，在石窟的佛像前席地而坐，进行现场教学、实践。
丹布勒石窟的历史，可以追溯到公元前1世纪。相传，僧伽罗国王伐罗伽摩巴忽为躲避南印度入侵者，曾经在此避难14年。后来他成功复辟之后，为了报答僧侣的庇护之恩，就将这些天然洞穴改建为宏伟的佛寺。
前往石窟的路上，司机提前讲了一个细节，这些佛教石窟中，供奉有印度教的主神毗湿奴：“有位国王娶了印度妻子，妻子信仰印度教，便在石窟中留下了印度教的遗迹。”司机看似世俗的理解，恰恰指向一段复杂的历史。在斯里兰卡的信仰体系中，毗湿奴并非纯粹的外来神祇。他早已和斯里兰卡本土的古老守护神乌普尔万融合，被尊奉为佛教四大守护神之一。因此，毗湿奴既是印度教的主神，也是佛法的守护者。正是这种神学上的包容性，为现实中的政治联姻与文化交流提供了丰沃的土壤。
这种神话、政治、婚姻的融合，在第二窟——大王窟中达到顶峰。这是五座洞窟中最宏伟的一座，长达50米。
